Поехал я туда проветриться, просчитать очередной маршрут выходного дня и заодно, раз уж все равно поехал, снять передачу. Ибо сотрудничаю с телеканалом UTV и снимаю для него цикл передач «Весь Южный Урал». НУ что я еще могу снимать-то другое?
1-я часть. Красноусольск.
Табынцы. Табынская икона.
Около ста километров по Оренбургскому тракту от Уфы до Толбазов и поворот налево. Там еще полсотни километров через холмисто-увалистую равнину с засеянными полями и крепкими деревнями и вот на горизонте засинела западная кромка Южного Урала, а я приехал в поселок Красноусольск, бывший Богоявленский завод. Место благословенное и природой награжденное сполна многим. Но по порядку.
Много-много лет здесь жило самое большое башкирское племя табынцы. Они здесь и до сих пор живут, никуда не делись, тем более что башкиры до сих пор помнят свое племенное устройство и кто от какого племени род ведет. А в веке 15-м здесь существовало даже целое государство табынцев –Табынское ханство. В память о табынском ханстве осталось название села Табынск, что недалеко от Красноусольска.
В 16-м веке табынцы в числе семи других башкирских племен обратились с просьбой царю Иоану Васильевичу с просьбой принять их в состав Российского государства. Башкирию приняли, 450 лет со дня этой даты мы недавно отметили, а табынцы, как впрочем, остальные башкиры, продолжили владеть своими землями на правах вотчинников. Грамоты, на которые были жалованы им русским царем. Это для тех, кто под боком от Москвы жил, да хлебнул лиха опричнины, царь Иоан Васильевич был Грозным. А для башкир в те времена присоединение к России означало защиту от нагайцев и прочих недружественных товарищей, промышлявших набегами.
После присоединения Башкирии к России, сюда постепенно стали проникать русские переселенцы. Был то торговый да служивый народ, монахи. Монахи во второй половине основали здесь Пречистенский монастырь и занимались варкой соли на соленых ключах, коих здесь по берегам речки Усолки в изобилии водится.
В конце 16-го века, ориентировочно в 1597 году один из монахов, Амвросий, возвращаясь с покоса, увидел стоящую возле одного из ключей на камне икону Пресвятой Богородицы. Так была обретена одна из главных святынь православной России, чудотворная Табынская икона Богородицы. Слава о чудесах, происходящих с иконой, широко разнеслась по округе, и икона стала весьма почитаема. В последующие века она даже стала покровительницей Урала, Западной Сибири и Казахстана. Но не стану забегать вперед.
В 17-м веке монастырь был разрушен башкирами. Произошло это во время Сеитовского бунта в 1676 году. Колонизация этого богатого края не всегда проходила гладко, а башкиры оказались весьма гордым и свободолюбивым народом. Монастыри же были проводниками христианизации и выглядели в глазах местного населения, исповедовавшего ислам, враждебными институтами.
Икона сгинула, казалось бы бесследно. Одна из легенд рассказывает также о спрятанных монахами монастырских сокровищах, так и не доставшихся нападавшим башкирам.
Повторное явление иконы произошло во второй половине 18-го века она вновь явилась на том же самом месте, где и была обретена ранее, у ключей. По иронии судьбы, явилась она башкирским малолеткам-пастухам. Те гнали с пастбища стадо в Богоявленский поселок и увидели, стоящую на камне икону. Предание рассказывает, что пастухи накинулись на икону и разрубили ее на две части. От чего мгновенно ослепли. Ужас был велик и они стали молиться «русскому Богу», прося пощады.
В общем история закончилась тем, что зрение к тем пастухам вернулось, а один из них, самый молодой, уверовал в «русского Бога», крестился и стали ходить везде за иконой, со всеми крестными ходами. Предание доносит до нас также тот факт, что прожил он до 130 лет и умер во время одного из крестных ходов по Челябой.
Самый последний крестный ход состоялся в 18-м году. Тогда его разогнали красные. Разогнали участников крестного хода, с иконы содрали золотую да серебряную ризу. А саму икону бросили на дорогу. Там ее и нашли казаки атамана Дутова. Следует сказать, что Табынская икона являлась также и покровительницей Оренбургского казачьего войска.
Казаки Дутова унесли с собой икону в Забайкалье и далее, в Китай. В Китае следы иконы теряются. Кто говорит, что один из главных православных символов России увезли в Сан-Франциско, кто утверждает, что в Австралию. По некоторым данным икона сгинула во время Культурной революции и до сих пор хранится где-то в Китае. Выдвигают в том числе и довольно экзотические версии, по которым, например, икона хранится в покоях Папы Римского в Ватикане. Тем не менее, РПЦ ведет постоянный поиск святыни. Но очевидно должно пройти какое-то время, чтобы произошло третье по счету явление Табынской иконы людям.
Пока же во вновь построенном храме на ключах хранится копия Табынской иконы. Но считается, что все списки (копии) Табынской иконы являются чудотворными.
В наше время паломничество на ключи продолжается. В 9-ю пятницу после Пасхи здесь проводится грандиозный Крестный ход, на который собирается много народу из Башкирии, Оренбуржья и других близлежащих регионов, где почитается Табынская икона. Купание же в ключах считается исцеляющим и смывающим грехи. Здесь, на берегу Усолки, где в нее впадают минеральные ключи, построены специальные купальни, где люди окунаются зимой и летом. Температура в них постоянна — +6 градусов. Считается, что для того, чтобы смыть грехи, нужно троекратно окунуться. На Крещение здесь и вовсе столпотворение.
Красноусольские минеральные воды.
Природа щедро наградила окрестности Красноусольска выходами минеральных вод. Они ничем не отличаются от известных минеральных вод и обладают различными свойствами, благотворно влияющими на исцеления от болезней желудочно-кишечного тракта, печени, обмена веществ и других. На территории в 250 гектаров находится большое количество разнообразных источников. Кальциево-магниевых-хлоро-натриевых и других. Есть здесь и выходы сероводорода. Впадают они все в речку Усолку, от чего она никогда не замерзает. Откуда же взялась соль в глубине горных пород, слагающих окрестности Усолки? Это наследие древнего Пермского моря, которое здесь плескалось 300 миллионов лет назад. Именно большинство пород Предуралья, где находится центр Башкирии, принадлежит к Пермскому геологическому периоду. Море когда-то давно высохло, а родники размывают и растворяют древнюю морскую соль. Красноусольские родники родные братья соленых ключей на Каме и Вычегде, где у Строгановых в былые времена был также налажен соляной промысел.
Известно про источники близ речки Усолки было тоже давно и наши предки в былые времена выпаривали из них столь дефицитную тогда соль. В частности известным был соляной промысел купца Осокина в Табынском городке. О целебном действии усольских минеральных вод было заявлено во второй половине 18-го века, а попытка первого анализа была сделана в начале 19-го столетия. Первую лечебницу открыли здесь в 1922 году. Сделано это было по инициативе профкома Богоявленского стекольного завода. Впоследствии заводская лечебница превратилась в широко известный в нашей стране бальнеологический курорт Красноусольск.
Красноусольск.
Ну и вот собственно стоит рассказать про сам поселок Красноусольск. Возник он как Богоявленский медеплавильный завод в середине 18-го века. Построен он был горнозаводской компанией Твердышевых-Мясниковых. Богоявленский же назван был по преданию потому, что хотел здесь набожный Иван Твердышев построить Богоявленскую церковь.
Долгое время завод выплавлял медь, пока не был переоборудован в конце 19-го века новыми хозяевами, Пашковыми, в стекольное производство. Таковым по профилю он дожил и до наших дней. За 137 лет своего существования, Богоявленский завод выплавил 1,3 млн пудов чистой меди.
Верхнеуральский тракт. Мкарово.
Из Красноусольска я выдвинулся на юг по дорогам общего пользования и в районе села Петровской выехал на старинный Верхнеуральский тракт, соединяющий Стерлитамак и Белорецк. Дорога была в прекрасном состоянии, с новой разметкой. А вдоль нее красовались указатели на Белорецк. Ну прям хай вей. И ведь никому и в голову не придет, что через несколько десятков километров в горах. За селом Макарово, эта дорога превратится в настоящее горное бездорожье, по которому можно передвигаться лишь на внедорожнике. Я это прекрасно знал, но все равно сам не мог себе поверить. Настолько была хороша дорога! Кстати сказать, до конца 70-х годов 20-го века, вплоть до того момента, как построили трассу Уфа-Белорецк, Верхнеуральский тракт был единственной дорогой, по которой попадали из западной части Башкирии в Белорецк и другие восточные районы Башкирии. Пробили эту дорогу в 18-м веке и она связывала богатый ярмарочный Верхнеуральск, расположенный в степях Зауралья с Белорецкими заводами, Соляной пристанью на Белой, Стерлитамаком и уходил дальше на Уфу, Бирск и Кунгур. Это была весьма оживленная дорога. Один из немногих трансуральских путей того времени.
В старинном башкирском селе Макарово мы сделали остановку и запаслись продуктами. Далее заканчивался асфальт и начинались километры безлюдных дорог. Стоит заметить, что до возникновения второго Баку. Ишимбая, Макарово было центром Макаровского района БАССР.
Прямо посреди Макарово стоит памятник, поставленный судя по стилистике в первые годы советской власти (хотя может я и ошибаюсь) и посвященный героическому рейду Белорецких партизан на соединения с регулярными частями Красной армии. Поход этот, протяженностью в 1500 километров достоин экранизации и захватывающе описан в книге Ивана Недолина «Рейд Блюхера». Вкратце суть его такова. Весной 18-го года вспыхнуло восстание белочехов по всей протяженности Транссиба и Самаро-Златоустовской магистрали. Территория Южного Урала неожиданно оказалась в руках белых. В Белорецк собирались разрозненные отряды красных. Поскольку запасы боеприпасов и продуктов были не велики, а в горах и брать не где, при всевозрастающим давлении белых с севера, юга и востока. Было принято идти на соединение с частями красных через горы. А было до них далеко. Фронт проходил тогда в районе Самары, Казани и Перми. Но прорыв был сделан. Белорецк-Макарово-Богоявленск-Охлебинино-Иглино-Красная горка и далее на север. За этот рейд командующий сводным отрядом, будущий маршал Советского союза, Василий Константинович Блюхер был награжден орденом Боевого Красного Знамени за №1.
Скала Калим-Оскан. Пещера Салавата.
За Макарово по широкой долине Сикасы побежал средней убитости грейдер. А за речкой потянулась цепочка живописных скал. Несколько километров и слева встала грандиозная скала Калим-Оскан, в которой находится пещера Салавата. Русло водотока же перед пещерой сухое, поскольку Сикаса в метрах пятистах выше по течению уходит под землю. Типичная ситуация для западных склонов Южного Урала. Породы мягкие, подвержены карстованию. Сим, Саула, Яманъелга и множество других речек исчезают на некоторое время под землей и затем вновь выходят на поверхность.
Со скалой Калим-Оскан связана башкирская легенда. Жил юноша по имени Калим. Влюбился, любовь была то ли не взаимная то ли еще какая. В общем, несчастная. От этой несчастной любви он взобрался на скалу и прыгнул оттуда. Калим-Оскан так и переводится на русский язык: «Калим упал».
Салаватской пещера же названа так потому, что перед самой войной режиссер Яков Протазанов снимал здесь фильм по роману Степана Злобина «Салават Юлаев». Настоящая пещера, в которой от царской власти прятался Салават Юлаев, находится в Салаватском районе, на берегу реки Юрюзань, близ Малояза. Но очевидно. Что Протазанову эту пещеру было удобнее снимать в виду близости дороги, по которой можно было подвозить все что угодно.
Пещерка небольшая. А виду того, что жителям Стерлитамака-Ишимбая смотреть здесь особо не на что (на самом деле многие просто как большинство ленивы и не любопытны) народу здесь всегда бывает много. О чем свидетельствуют исписанные стены скалы возле пещеры, ад все в тряпочках кусты-деревца. Этот странный обычай вызывает у меня лично не понимание и чувство брезгливости. Ибо привязывают, что попало, вплоть до носков и трусов.
Еще километров пять по Верхнеуральскому тракту выше в горы и справа появляется долина ручья. Это Кук-Караук, ручей на котором находится один из известных башкирских водопадов. А вот собственно и он. Аншлаг, деревянная лестница ведет вниз, туда, где шумит вода.
Ручей Кук-Караук падает и пробирается через нагромождение глыб. Этот каскадный водопад. Общая высота его 12 метров. Конечно, горы Урала старые и гигантских водопадов здесь нет. Поэтому каждый водопад наперечет. На безрыбье и рак рыба, поэтому водопад хорошее дополнение к поездки выходного дня на автомобиле. Хорошо здесь весной, когда идет большая вода и Кук-Караук играет во всю силу.
Далее, от Кук-Карука каменистая горная дорога постепенно подымается все выше и выше. Там, впереди встает стеной первый значительный горный хребет Ала-Тау. Далее смысла ехать на обычной машине нет. А ведь совсем недавно еще это была асфальтовая четырех полосная дорога с разметкой. Вот такая интересная метаморфоза!
Шиханы.
Снова я еду по Верхнеуральскому тракту, но теперь в противоположенном от гор направлении, в сторону Стерлитамака. И дорога опять начинает на глазах улучшаться. Следующей точкой моего маршрута являются Стерлитамакские шиханы. Шиханы эти коралловые рифы Пермского моря и им 300-320 миллионов лет. Совсем недавно их было 4. Теперь один из них. самый высокий когда-то шихан Шахтау срыт. Но не до основания. а на месте его яма. Отсюда объединение «Сода» черпает сырье для производства соды и цемента. А что. все эти окаменелые кораллы и ракушки — идеальное сырье для производства, поскольку известняк практически в чистом виде. Здесь промзона, по 4-м канатным дорогам вагонетки тянутся за реку, на завод.
Я еду на шихан Юрактау. Он еще изображен на бутылке пива «Шихан». Ему нынче грозит опасность быть срытым, поскольку в Шахтау сырье подходит к концу и «Соде» срочно нужно сырье. Есть две кандидатуры — Тратау и Юрактау. За Тратау врубились башкиры, Юрактау никто не защищает. Целью моего восхождения на Юрактау является коралловая тропа, идущая по гребню. Ее мне показала доктор минералогических наук из института геологии Елена Ивановна Кулагина. Там есть на что посмотреть!
Подымаюсь. Из под ног тут и там сигают змеи. Очень змеиное место. Ужи, гадюки. Некоторые не хотят уползать, шипят. Сегодня же змеиный день, змеи собираются вместе. То то их и много!
Вот и вершина, а от нее пошла по гребню тропа. Здесь как на любо коралловом рифе кораллы в центре, а по бокам обломки, образующие шельф. От того самое интересное в середине. Юрактау часть барьерного рифа, который когда-то простирался в Пермском море вдоль кромки Урала. С востока на Европу надвигались Казахстанский и Азиатский материки. Здесь был прогиб и желоб постепенно становился глубже. От того рифы постоянно росли вверх. Поскольку создавались идеальные условия для роста. Вообще остатки шиханов таких есть на всем протяжении Урала. Просто эти голые и хорошо заметные.
Вот ведь, 300 мильонов лет назад море было! Я представил, что я один на вершине, а вокруг вода. И стало с одной стороны классно по ощущениям, а с другой стало страшно совать ногу в море. А вдруг там какой доисторический гад схватит?
Иду по тропе. Здесь везде выходы кораллов. Отпечатки ракушек. мшанок. Очень интересное место! Жаль, если действительно сроют! А с другой стороны «Соде» деваться некуда. До уральских гор далеко и там нет такого чистого известняка.
Стою какое-то время на вершине, смотрю по сторонам. На то, как вОроны развлекаются. кружась в воздушных потоках и иду вниз. Там меня ждет автомобиль и обратная дорога домой. Вот и еще один поход выходного дня завершен. Эх, до чего же хорошо в Башкирии!