Южный Урал — это целый затерянный мир, самобытная горная цивилизация, при этом доступная и безопасная для человека с равнины. И — очень древняя: наскальным рисункам Каповой пещеры в заповеднике Шульган-Таш не менее 14 000 лет.
Горная Башкирия была основной целью моей прошлой поездки сюда летом-2008, и тогда я написал о ней четыре поста: башкирские сёла, русская Кага, пейзажи гор, Шульган-Таш. Сейчас я решил эту серию немного перекомпоновать: в постах о Каге и Шульган-Таше я только заменил фотографии и чуть-чуть подправил текст, а вот две другие части смешаю и разделю по-новому: путь от Уфы до Каги и от Каги до Шульган-Таша, через горы и селения. Их сейчас и буду выкладывать, но два старых поста тоже советую прочитать — ведь там речь идет о ключевых пунктах.
Еще в Москве взвесив все варианты, я решил, что самый адекватный способ попасть на Шульган-Таш — купить тур, что я и сделал в уфимской фирме «Тенгри». Не прогадал — мало того, что сэкономил кучу сил, средств и времени, так еще и увидел много такого, о чём сам бы не догадался. Вообще, по-моему в «Тенгри», по крайней мере на местности, работают замечательные люди. Это оказалась не экскурсия, а именно поездка в горы — показывали много, рассказывали мало. Из Уфы группа выехала на двух машинах: арендованной «Газели» городского маршрута и легковушке «Пежо» (далее — «Пыжик»). Я попал на первое сидение «Пыжика», сразу нашел общий язык с инструктором Радиком, и в общем ни один эпизод своих путешествий я не вспоминаю с таким удовольствием, как эту вылазку в горы.
Первым пунктом стало Архангельское — село в 80км от Уфы с 5,6 тысячами населения, судя по названию основанное в эпоху Башкиро-мещеряцкого войска. Обычное такое село Речной Башкирии:
Хотя если приглядеться, есть тут и своеобразная достопримечательность — вон та рощица на склоне:
Если не увидели подвох, прилагаю скрин того же места из Google Earth:
Из Архангельского уже видны горы:
А через полчаса езды они становятся абсолютны. Пейзаж делается другим — диким и чуждым. В основном Южный Урал выглядит так — покатые вершины, покрытые липовым лесом. Но он огромен — лабиринт этих хребтов простирается на двести километров. Между хребтами зажаты деревеньки, а в речных долинах есть и целые сёла, которые мы еще увидим. А кое-где видны столбы железной дороги Уфа — Магнитогорск.
Дороги здесь пугающе извилистые, узкие и разбитые. Жаль, что в 2008 году я еще не выработал привычку фотографировать всё и даже на ходу — наснимал бы много жутковатых поворотов. Ездят здесь со скоростями 120-140 км/ч, причём по словам Радика — даже в туман. Поэтому, несмотря на разбитый асфальт, на дорогах Горной Башкирии в отличном состоянии разметка. И всё-таки тут опасно — дважды я видел фуры в кюветах. Самые опасные места на дорогах — сёла, так как на проезжей части зачастую стоят стада. Столкновение с лошадью на скорости 120км/ч, да еще и у края обрыва, смертельно не только для лошади.«Пыжик» постоянно обгонял «Газель» и периодически приходилось её ждать. Радик, знавший горы вдоль и поперёк, останавливался в самых красивых местах. Например, на безымянной смотровой площадке немного не доезжая посёлка Инзер:
Точнее — на перевале через хребет Зильмердак. Окружающие вершины имеют высоту около 800 метров над уровнем моря, а вдоль горизонта протянулись хребты Белянгуш (пониже и поближе) и Нары (подальше). Высоты первого — 900-1000м, второго — 1200-1400 метров. Отсюда до этих хребтов порядка 30-40 километров. Правее могла бы быть гора Большой Ямантау, высшая точка Южного Урала (1640м), но ее закрывает ближайшая вершина.
Меня всегда поражала нереальная синева Уральских гор. Такой же синий разве что Горный Крым — но он нависает над морем. Еще удивительнее, что нигде в старой топонимике, что русской, что тюркской, на эту синеву нет намёков. Синегорье (так называют север Челябинской области) — термин куда более новый. К тому же, на Урале довольно тусклое небо. В общем, мне кажется, дело в заводах, из-за которых горы постоянно укутаны дымкой.
А еще именно Южный Урал является Уралом в первую очередь. То, что дальше на север, имеет русское название Камень или Каменный пояс. Дело в том, что «Урал-батыр» — это башкирский эпос, имеющий, кстати, немало параллелей с Библией и Кораном (вот что значит жить на границе Великой Степи!). Урал — имя легендарного батыра (богатыря). Правильнее говорить даже не Уральские, а Ураловы горы.
Усмангали (или Усмангалеево) — типичное башкирское селение чуть дальше этой площадки:
Запомнившееся мне в первую очередь «костёлообразной» мечетью — как уже говорилось, я видел такие только в Башкирии:
Проехав довольно крупный, но невзрачный поселок Инзер в широкой степной долине (опять же, сейчас бы сфотографировал, а тогда…), мы выехали к горе Малый Ямантау, восхождение на которой было главным пунктом программы первого дня.
На карте высота Малого Ямантау обозначена 976 метров, а по словам инструкторов — 1211 метров. Кому верить, я не знаю, но над окрестными хребтами гора действительно выделяется. Само название с башкирского переводится как Злая гора, о происхождении есть много версий. Вершина снизу и правда смотрелась недобро. Тем более мне — ни разу до этого я не ходил в горы:
Нет, в общем-то ничего сложного — никакой квалификации для этого восхождения не требуется, по сути обычная прогулка по лесу. Весь поход — 3-4 часа. Сначала шли вдоль высоковольтки, а затем углубились в лес. Башкирия славится своими липовыми лесами (около 30% липовых лесов России), порождающими как знаменитый башкирский мёд, так и мышиную лихорадку — заразу не менее опасную, чем энцефалит. Клещи тут, кстати, тоже есть…
Но тёплый липовый лес с обильным подлеском очень красив. Меня впечатлило еще и обилие грибов:
Между тем, склон делался всё круче, воздух всё более душным и влажным, а никаких признаков вершины заметно не было. Думаю, по облакам над Инзерской площадкой уже можно было убедиться — надвигается гроза. В какой-то момент мы остановились передохнуть, и я как наименее опытный в сердцах выдал: «Хоть бы дождь уже пошёл поскорее!». Что ж, Урал вообще меня любит, поэтому шум капель послышался в ту же секунду!Сначала все этому обрадовались, но чуть позже поняли, что напрасно. К вершине вела «каменная река», а лило сверху как из ведра. Промокнуть до нитки — полбеды, а вот лезть дальше по мокрым глыбам — куда хуже.
Здесь можно оценить их размер:
И в общем, самой вершины мы не достигли, остановившись на маленькой площадке у подножья скал:
Дождь прекратился ненадолго — через несколько секунд мы увидели, как он надвигается на нас, поглощая хребты:
В общем, надо было спускаться, что оказалось даже сложнее.
Дождь опять перестал. Идем вниз вдоль высоковольтки:
Стоило было спуститься, как небо окончательно прояснилось:
Поехали дальше, и уже не помню где завернули на Серебряный ключ — один из сотен чистых и священных родников, разбросанных по горам и предгорьям. Особенно известен Красный Ключ, считающийся вторым по дебиту (14 кубометров в секунду) родником в мире — может быть, когда-нибудь доберусь и до него. Здесь всё скромно — но чтимо:
Едем дальше. Я, до нитки мокрый, порядком замёрз и начинал понемногу ругаться. Горы становятся все выше и выше — уже не редкость скалистые вершины. Жаль, что я так и не увидел Большой Ямантау — сейчас эта гора стала гораздо более «злой» и загадочной, чем 30 лет назад — с 1980-х годов у ее подножья стоит секретный город Межгорье, к которому ведёт железная дорога. Слухов о том, чем занимаются военные в глуши башкирских гор было немало — вплоть до «разработка и утилизация бактериологического оружия». Сейчас уже известно, что на самом деле внутри Ямантау строится гигантский бункер, способный вместить несколько десятков тысяч человек. Опять же по легенде — соединен с Кремлём линией метро. В народе говорят — убежище клептократов, которым в случае ядерной войны на народ наплевать. А может быть — подземный командный пункт? В любом случае, не мне это знать.
С трассы Уфа — Магнитогорск мы свернули буквально в 10 километрах от Белорецка. В этот очень колоритный город я добрался лишь спустя три года, в этом марте. Летом же по пути и туда, и обратно пролетел мимо. Дорога на юг хоть и глухая, но тоже транзитная — из Белорецка в Стерлитамак. Здесь подряд расположены целых три очень красивых села.Первое — Узян:
В башкирских горах затеряно и несколько русских селений. Какие-то основали беглые староверы, но в первую очередь русские сюда попали при строительстве Демидовских заводов. Точнее, экспансию сюда вели не только Демидовы — но так уж повелось, что все старые заводы тут «демидовские». Всего было основано 9 заводов, и Узян — в прошлом один из них. Завода давно уже нет — но сохранился его пруд:
На холме самодельная церковь — «дом с главкой». Таким же образом устроено большинство татарских и башкирских мечетей:
Еще через несколько километров — Кагарманово, ныне маленькое село, известное как «столица» башкирского племени тамьян:
Одно из Семи племен (союз которых по легенде консолидировался в башкирский народ, хотя на самом деле племен были десятки), тамьяне в прошлом были настоящими горцами. Их священным животным был волк, и в общем тамьяне исторически были хозяевами Горной Башкирии. Не случайно на их земле вырос Белорецк — единственный город в горах.
Кагарманово же превратилось в почётную «бывшую столицу» — маленькое (человек 300) село, но едва ли не самое ухоженное и светлое в Горной Башкирии:
Мне очень понравились цветастые башкирские избы:
И только разбирая фотографии я обнаружил, что в Кагарманово совершенно потрясающие наличники. Такого узора я не видел больше нигде — вероятно, это что-то сугубо тамьянское. А я в 2008 году был куда менее наблюдательным…
На холме — маленькая самодельная мечеть:
А в роще в центре села похоронен Шагали Шакман:
Шакман вместе с еще двумя старейшинами других племен в 1557 году возглавлял посольство к русскому царю с просьбой принять башкирские племена в подданство. Причины на то у него были: в Казанском ханстве башкиры были на положении людей второго сорта, а с востока на Башкирию нападали более свирепые ногайцы. Когда Иван Грозный уничтожил татарские государства, башкиры во-первых были ему за это благодарны, а во-вторых, им нужна была защита. России же был нужен противовес покоренным татарам. Собственно, союз России с башкирами изначально был просто взаимовыгодным сотрудничеством. Позже ногайская угроза были ликвидирована, а Романовы стали нарушать условия договора — начались башкирские восстания.Сам же Шагали Шакман всегда был в тени Салавата Юлаева — даже кирпичное надгробие построили в середине 2000-х, когда Муртаза Рахимов стал бояться потерять даже имеющуюся власть и начал линию «Навеки с Россией!».
От Кагарманово всего 8 километров до Каги — еще одного русского села, выросшего из Демидовского завода:
Здесь и находится турбаза «Тенгри», где мне предстояло провести еще две ночи до и после вылазки на Шульган-Таш. Там нас ждал обед и двухэтажные комнаты, для пребывания в которых я из Москвы вёз спальник (хотя и здесь тоже выдают). Интересно, что в группе были люди из разных мест — компания из Подмосковья, семья из Пензы, женщиной с дочерью из городка Полевской (Свердловская область), очень симпатичные девушки из Уфы и опять же московский парень, всю поездку пытавшийся их закадрить. Вообще, на базе было весело — тем более постоянно то конники придут, то сплавщики, то еще кто…
В общем, дальше советую прочитать или хотя бы просто посмотреть пост а Каге которому я обновил фотографии. Кага показалась мне самым живописным горным селением Башкирии, и за три неполных дня я изучил её довольно подробно.
