Река Лемеза.

Ниже и до устья характер течения реки Лемеза становится равнинной. Крупные притоки Лемезы справа: река Бедярыш, река Кысык, река Икень. Слева: Поперечный и Бердяш.

По А. К. Матвееву, гидроним Лемеза образована от башкирского «лм», «илистый».  Эта версия выглядит вполне правдоподобной, если учесть, какие скользкие на Лемезе камни. Есть версия, выводящая название реки из старого мужского башкирского имения Лемаз. Еще одно толкование названия реки — от «лямеас», составляющей названия лямес-трухменского родового подразделения, входящего в кудейский род минского племенного объединения. До сих пор у одной из самых старых башкирских деревень, Верхние Лемезы, существует другое, значительно менее употребляемое название Турухман или Трухман, Туркмен.

В большую воду река Лемеза доступна для сплава от устья реки Бедярыш. Обычно сплав по Лемезе начинают от деревни Искушта, ниже которой находятся два известных порога Кабанташ и Черная речка. Обычно туристы-водники, включают Лемезу в рамки комплексного прохождения нескольких рек, для набора категории водного похода, объединив ее с прохождением Большого и Малого Инзеров. В летнюю межень Лемеза маловодна и для сплава пригодна мало. В это время можно сплавиться по Лемезе от водопада Атыш до деревни Верхние Лемезы, в рамках «лемезинской или атышской кругосветки», описанной на страницах сайта. Основные достопримечательности реки Лемеза: пороги Кабанташ, Черная речка. Водопад Атыш.

Добраться до Лемезы можно несколькими способами. До деревни Искушта можно автомобильным транспортом от деревни Ассы, до которой можно доехать на электричке по железной дороге Карламан-Уфа или автомобильным транспортом от трассы Уфа-Белорецк. Можно к реке Лемеза подобраться и с низу. С трассы М5 повернуть на деревню Нижние Лемезы. Или от села Архангельское доехать до деревни Верхние Лемезы. До истоков Лемезы лучше всего ехать от Катав-Ивановска по дороге на поселок Лемеза. В поселке Лемеза, кстати, находится одна из немногих действующих пихтоварок и здесь можно приобрести пихтовое масло.

Река Инзер.

В верхней части бассейна реки Инзер преобладают елово-пихтовые леса, ниже по Инзеру — сосновые и берёзовые, а к северо-востоку от реки — широколиственные (дуб, липа). В этом плане сплав по реке Инзер очень интересен,ведь можно посмотреть сразу на несколько лесных сообществ, плавно переходящих одно в другое.

По одной из версий толкование слова Инзер восходит к венграм, которые в начале нашего тысячелетия жили на Южном Урале. Т.е. Инзер – венгерская река. В подтверждение версии, одна из деревень в нижнем течении реки называется Бишаулы унгарово, что переводится с башкирского как «пять венгерских деревень» Так оно или нет, но венгры действительно когда-то жили по реке Инзер.

Из достопримечательностей реки Инзер следует отметить ассинские минеральные воды, розовые скалы Шураташ, урочище Французская поляна, на месте старинного металлургического завода.

Река Инзер доступна для сплава на протяжении с конца апреля. Река не категорийная. Никакой специальной подготовки не требуется. Особенно Инзер популярен летом, в качестве реки для семейного сплава. Берега изобилуют лугами и удобными стоянками. Правда летом на реке довольно многолюдно в виду доступности реки. Вообще река Инзер пользуется большой популярностью, впервую очередь у жителей Уфы. Сюда, на Инзер летом приезжают каждые выходные битком набитые туристами электрички. Кто сплавится по Инзеру, а кто просто отдохнуть на берегу живописной реки Инзер.

Добраться до реки Инзер можно как железнодорожным транспортом, по железной дороге Карламан-Белорецк, которая на большом протяжении идет вдоль реки Инзер. Также удобно добираться до Инзера и на автомобиле по трассе Уфа-Белорецк, с которой имеется несколько ответвлений к деревням, стоящих на берегах реки Инзер.

Река Инзер видео

Река Зилим.

Питание реки Зилим преимущественно снеговое. Замерзает река Зилим в середине ноября – начале декабря. На мелководьях, в верхнем течении в сильные морозы река Зилим промерзает и образует толстеные наледи. Собственно это явление происходит не только на реке Зилим, но и везде повсеместно на Южном Урале в конце зимы, когда устанавливаются в феврале сильные морозы.

Расход воды в устье реки Зилим 38,7 м3. Вскрывается Зилим в середине апреля – начале мая. Река Зилим делится на две части, горную, от истока до деревни Ташасты. И равнинную, от Ташастов до устья. В нижнем течении Зилим малоинтересен, поскольку течение его приобретает плавный характер. Но по берегам по прежнему есть на что посмотреть.

На русский язык гидроним «зилим» переводится с трудом. Может быть это связано с башкирским словом «зил» — «ветер», а может быть имеет более древнюю, добашкирскую основу. Часто связывают название реки Зилим с названием хребта Зильмердак. Действительно что-то общее есть.

С верховий по реке Зилим будут следующие населенные пункты: Толпарово, Зириклы, Таш-Асты, Акташево, Красный Зилим и другие. К нижнему течению, где река Зилим становится равнинной рекой, населенных пунктов становится все больше и больше. 

Река Зилим доступна для сплава в большую воду в верховьях, от впадения реки Зигаза. На этом участке  Зилим течет по не населенной горно-таежной местности. Вместе, где река Зилим прорывается через хребты Зильмердак и Баштин образовался порог Кысык. В малую воду, сплав по реке Зилим лучше всего начать от впадения в него реки Большой Шишеняк, в районе деревни Бакеево. Это место на Зилиме называется Бакеевский мост, хотя моста там давно уже нет. На этом участке находится все самое интересное, что открывает река Зилим туристам. Грандиозные скалы Кузьганак и Мамбет, пещера Киндерлинская (Победа) и многое другое. В деревнях Толпарово и Зириклы, стоящих на берегах реки Зилим можно купить настоящий липовый башкирский мед.

Сплав по Зилиму лучше всего закончить в деревне Ташасты. Как вариант, можно сплавиться по Зилиму от деревни Толпарово. Или же наоборот закончить в ней сплав. Сплав по Зилиму, особенно летом является прекрасным отдыхом и не требует какой либо специальной подготовки. Поэтому идеально подходит для всей семьи. Чем и пользуются жители южного куста городов Башкирии в период отпусков. Ведь для них река Зилим течет совсем рядом.

Добраться до верхнего течения реки Зилим можно по трассе Уфа-Белорецк. Далее, на Тукан и Зигазу. От туда можно добраться и до деревни Бакеево. До Толпарово добираются от трассы Уфа-Оренбург, далее на Красноусольск и деревню Толпарово. В нижнее течение Зилима попадают через Табынск или село Архангельское. В нижнем течении Зилима интересным будет посетить так называемую Зилимскую гряду или Акташ — скальную стену, тянущуюся вдоль реки.

Река Большой Инзер.

Значение гидронима «инзер» до конца не выяснено, но например А. К. Матвеев выводит его из башкирского слова «унгер», венгр, т.е венгерская река. Известно, что до прихода башкир, на Южном Урале жили венгры. А в нижнем течении реки Инзер, которая до недавнего времени считалась продолжением Большого Инзера, находится деревня Бишаулыунгарово, т.е. пять венгерских деревень.

Так что версия эта вполне жизнеспособна.

Большой Инзер, река сплавная. В большую воду, с конца апреля до середины мая она доступна для сплава от впадения в нее реки Куянтау, стекающей со склона самой высокой на Южном Урале горы, Большой Ямантау. Это центр южноуральского заповедника и здесь находятся одни из самых живописных и труднодоступных его мест. Цепь небольших плесов и шивер, а также двухкаскадный порог Мотаис. Летом Большой Инзер доступен для сплава от Карталинской запани. На этом участке реки интерес представляет прохождение шиверы Сарышта (взорванный для сплава леса порог) и Кызыляровская пещера. А на всем протяжении от Карталов до устья, на реке не осталось населенных пунктов, что позволяет насладиться дикой природой.

Добраться до Карталов можно по железной дороге Карламан-Белорецк, до станции Улу-Елга или по автодороге Уфа-Белорецк. В верховья Большого Инзера забрасываются обычно от поселка Нура. Во избежание недоразумений, для прохождения по этому участку реки, требуется специальное разрешение руководства Южноуральского природного заповедника.

Река Ай.

Из многих рек Южного Урала река Ай выделяется переменчивостью. Участки с безумно красивыми теснинами скал сменяются на равнинные участки. И так на всем протяжении реки.

У туристов река весьма и весьма популярна.

Питание , как и всех рек Южного Урала, преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды в устье реки Ай – 84 м3/с.

Замерзает Ай в середине ноября, вскрывается в конце апреля, начале мая. Река Ай условно разделяется на две части. Горную, от истока до села Лаклы. Иравнинную, от села Лаклы, до устья. На реке Ай находятся два города, Златоуст и Межевой. Хотя второй можно считать городом условно и скорее это поселок городского типа. Сток реки Ай зарегулирован тремя водохранилищами. Одно из которых находится в истоках реки, а два – в г. Златоуст. Основные притоки реки Ай справа: Куса, Большая Арша, Киги, Бол. Ик. Слева – Большая Сатка, Лемазы, Мелекес.

Слово «ай» в башкирском языке означает «луна». Т.е. Ай – лунная река. Хотя вполне возможно, что это обычная народная этимология и название происходит из какого нибудь другого исочника. Ведь в тех же краях начинается еще одна речка, которая называется Уй. Ай и Уй вполне созвучны между собой. Здесь есть над чем подумать еще топонимистам.

Ай, река сплавная. В большую воду доступна для сплава в верхнем течении, но сплав по реке Ай лучше начинать от г. Златоуст . Но это в большую воду. Летом, при невысоком уровне воды в реке, сплав по Аю лучше всего начинать от устья реки Большая Сатка. Или как вариант по Большой Сатке, от деревни Пороги и далее по реке Ай. Это позволит увидеть один из интереснейших инженерных памятников Урала — гидроэлектростанцию, построенную на Большой Сатке еще в 1910 году. К слову, ГЭС до сих действующая и оборудование на ней еще выпуска 1909 года, о чем свидетельствуют латунные бирки на турбинах и генераторах. А ниже устья Большой Сатки начинаются знаменитые Айские притесы, тянущиеся до села Лаклы. Сплав по реке Ай на этом участке позволит вам насладиться живописными скалами, пещерами и Айскими писаницами-петроглифами. Кроме того перед селом Лаклы на реке Ай находится знаменитый пещерный град Сикияз-Тамака, но об этом чуть позже.

Интересным может получиться сплав в нижнем течении реки Ай, от села Большеустьикинское, если его совместить со сплавом по реке Уфа. В этих местах хорошая рыбалка как на реке Ай, так и на Уфимке.

От прочих рек Южного Урала, река Ай отличается одним интересным свойством — в реке постоянно мутная вода. Очевидно таковы породы по берегам реки. На реке Ай нет порогов и шивер, обычно характерных для горной реки. Дно реки ровное. В горной части река Ай извилиста. Выше старинного села Лаклы по берегам тут и там встают живописные скалы, называемые здесь притесами. Почти каждый имеет свое название. Местность по берегам Ая сильно закарстована и в округе находится множество пещер. Лаклинская, Кургазак, Айлинские пещеры и, конечно совсем недавно открытый и описанный Сикиязтамакский пещерный град, включающий в себя 38 пещерных объектов.

Места по берегам реки весьма интересны и с точки зрения истории, краеведения. Со здешними местами связано множество легенд. О старце Аверкии, жившем в пещере Аверкиева яма. О крестьянской войне и пугачевском кладе. Деревни Старая и Новая пристань, стоящие на берегах реки Ай были действительно когда-то пристанями, на которых грузили продукцию Саткинского завода на барки и отправляли в большую воду вниз по реке.  О разбойниках, старообрядцах и начальнике златоустовских заводов и ученом . Интересным будет и посещения монастыря в Иструте. Достопримечательность берегов реки Ай — пещера Аверкиева яма. С пещерой связана легенда о жившем когда-тов ней старце Аверкии.

Река Ай очень красива, особенно красивы айские притесы. От того население окрестных с ней городов Златоуст, а особенно Сатки с большим удовольствием проводит время летом на ее берегах. Ото всюду слышится музыка по принципу — у кого громче, тот и круче. Особенно людно летом напротив скал Сикияз-Тамака. В летнее время процветает на берегах реки Ай и коммерческий туризм. Группы на сплав идут одна за другой и река Ай вновь превращается в труженицу. Популярна и рыбалка на реке Ай.

Добраться до реки Ай можно железной дороге Уфа-Челябинск, до г. Златоуст или до станции Куса, горнозаводской железной дороги Бакал-Чусовская. На автомобиле можно доехать по федеральной трассе М5 до города Златоуста или через Сатку до поселка Межевой. Вариант до деревни Пороги — от М5 через станцию Бердяуш к урочищу Пороги. До Большеустьикинского добираются на автомобиле по дороге Кропачево-Красноуфимск.

Самые подробные путеводители по Башкирии на сайте «Весь Южный Урал». Смотрите и заказывайте!

Река Ай Река Ай Река Ай Река Ай Река Ай Река Ай Река Ай

Не был Ай раньше мутным. В моём детстве раки водились возле садов Кусинских. Когда Златоустовские заводы начали реку загрязнять, так и мутным стал и раков не стало, да и рыбы почти не осталось.

Южноуральский государственный природный заповедник (ЮУГПЗ).

Поэтому, кто более или менее в теме, скажет, что с организацией ЮУГПЗ все не так однозначно. Однако в данной статье мы будем рассматривать исключительно природоохранную функцию учреждения, несмотря на то, что эту особо охраняемую территорию охраняют в том числе и военные. А егерей по разговорам курирует ФСБ. В конце концов это тоже хорошо для природы, но, понятно, не очень для туристов.

Контакты заповедника: 453570, Республика Башкортостан, Белорецкий р-н., п/о Инзер, пос. Реветь

Телефон: (347-92) 7-68-11, 7-68-12

Факс: (347-92) 7-68-10

E-mail: revet@pochta.ru

Директор: Алибаев Фанур Хажигоевич

Самое большое болото ЮУГПЗ — Сычинское. Расположено оно в центральной части хребта Машак, рядом с горой Сычина. Уникальность болота заключается в том, что оно наклонное. Угол наклона составляет примерно 15 градусов. От того вода в болоте находится в постоянном движении. Сдерживает ее скорость мох и другая болотная раститетльность. Из болота берет начало река Малый Катав.

Речная сеть ЮУГПЗ образована горными реками, текущими между хребтами. Это Большой и Малый Инзер, Юрюзань, Тюльма, Малый Катав и другие. Реки здесь лишь только начинаются. Они небольшие, шумные и порожистые. Порог Шумы на Юрюзани и двухкаскадный Мотаис на Большом Инзере каждую весну заслуживают внимания, пробирающихся сюда подпольными тропами, фотохудожников и туристов.

Интересно урочище Юрюзанская долина. Это глубокое межгорное понижение, образованное хребтами Кумардак и Машак. С трех сторон долина окружена горами. Юрюзань, начинаясь на склоне горы Угловой Машак, на протяжении 25-ти километров течет среди дремучей горной тайги. Долина то расширяется, то сужается. В месте, называемом Прудки, речка разливается несколькими красивыми озерками. Долина заканчивается порогом Шумы. Проскакав его, Юрюзань вырывается на свободу.

Многие, кто бывал в Юрюзанской долине, обращали внимание на то, что здесь чувствуется некая оторванность от мира, обособленность. В Юрюзанской долине свой особый микроклимат. Когда-то здесь жили спецпоселенцы. Но люди ушли уже давно и постепенно зарастают поляны, лесные дороги. Остаются лишь только названия мес — Круглая Поляна, Ближние Прудки.

Тема спецпоселений на территории ЮУГПЗ заслуживает отдельного внимания. В 30-е годы в дебри центральной части Южного Урала сгоняли раскулаченных крестьян. В тайге, среди гор и болот строили они дома и валили лес. Капкала, Средняя Тюльма, Кузьелга… При организации заповедника было отселено несколько деревень, в том числе и эти. Хотя та же Капкала разъехалась значительно раньше, как отменили режим.

Кроме спецпоселенцев лес валили и вольнонаемные работники леспромхоза. А также заключенные и военнопленные. В частности существовал лагерь для интернированных немецких женщин. Сегодняшняя тайга на территории ЮУГПЗ и не только, если посмотреть на нее откуда нибудь сверху, представляет собой «лоскутное одеяло». Как будто кто-то гребенкой провел. Квадраты делянок с преобладанием пока еще березы и темные полосы хвои.

Сейчас же вот на протяжении более 30-ти лет идет восстановление природы. Часто приходится слышать, что проклятые военные закрыли от народа наиболее интересные уголки Южного Урала. Однако несмотря на двойное назначение заповедника, природоохранную функцию он выполняет хорошо. А любой турист знает, что если очень захотеть, то можно и дойти до Большого Ямантау. Урона природе от того, что по лесу в год пройдет сотни две людей, с довольно высокой культурой отношения к ней, никакого не будет. А что представляют из себя места массового отдыха граждан рассказывать думаю не стоит. И пока культура подавляющего большинства людей находится на пещерном уровне, наличие заповедников и других особоохраняемых территорий необходимо.

Разговаривал с егерями ЮУГПЗ. Вернее, правильнее они называются «опер уполномоченные». Было дело, задержали нас. Это нормальные ребята, знающие лес. Любящие свою работу. Так вот они рассказали, что не то что браконьерство, лес воровать перестали. Настолько серьезно поставлена в заповеднике работа!

Тем не менее некоторые послабления для экскурсантов в ЮУГПЗ имеются. Например по заявке вас могут сводить на вершину горы Малый Ямантау, что возвышается прямо над поселком Реветь. Уверяю вас, что там есть на что посмотреть! И для многих людей, не туристов, но любящих природу, этого будет более чем достаточно. Однако по моему скромному мнению, если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить. За год, туристов просочившихся в заповедник наберется несколько сотен. Делают они это по понятным причинам нелегально. Руководство заповедника декларирует эколого-просветительскую работу с населением. И на вновь открытом сайте ЮУГПЗ прочитал о «визит центре», который организует в том числе и многодневные маршруты. Если дело сдвинулось, то это хорошо. Однако поживем — увидим.

Из последних новостей — близки к одобрению МинПриродой эко-тропы. На Большой Шелом и от Верхнерашинска до Юрюзанки. Заповедники нагибают зарабатывать деньгу.

Хребет Большой Таганай.

Карта, Таганай:

Просмотреть Хребет Большой Таганай. на карте большего размера

«Большой Таганай, главный хребет Таганайского горного массива на Южном Урале, в Златоустовском ГО и Кусинском МР Челяб. обл., в 5 км к ССВ от г.ор. Златоуст (п. Пушкинский). Расположен в НП «Таганай». Общая длина около 25 км, вытянут с ЮЮЗ на ССВ. В центре массива находится высшая вершина — г. Круглица (1178 м).  Два горных кряжа: Ю с вершинами Двуглавая сопка (1034 м), Откликной Гребень (1055 м в 2 км к СВ) и Круглица (1178 м в 4 км к СВ) и С — г. Дальний Таганай (1112 м), разделенных широтной горной долиной — Большим Логом.» — Н. Рундквист, О. Задорина, «Энциклопедия Урала», 2013 г.

Обычно «таганай» производят от башкирского таган – «подставка» и ай – «луна», т.е. «подставка для луны». Однако, скорее всего, это народная этимология, топонимисты ставят под сомнение данное толкование, как противоречащее грамматике тюркских языков. Взамен приводятся другие многочисленные версии названия. Вполне возможно, что слово таганай еще добашкирское, как и множество других топонимов.

Большой Таганай очень любим туристами. Паломничество на Таганайский хребет началось еше в позапрошлом веке. Рабочие златоустовского завода с большим удовольствием отправлялись отдохнуть в воскресный день на Таганай, большей частью, конечно же, под Двуглавую сопку, ибо она самая близкая. С годами число любителей горных видов только увеличивалось и Таганай превратился в туристическую Мекку Южного Урала. Внес в дело популяризации Таганая лепту и Олег Митяев, написав когда-то песню «Таганай». С тех пор кто ее только не поет. И кто только на Таганай не едет.

Здесь, на Таганае, есть на что посмотреть. Авантюриновые скалы-останцы: Три сестры, Три брата, Митькины скалы, Перья. Песочная горка (Долина Сказок), многократно повторяющий эхо Гребень Откликной, Большая Каменная река, здание бывшей метеостанции «Таганай-гора», расположенная на высоте 1108 м. и многое другое. В былые времена склоны Большого Таганая укрывали в своих чащобах и скалах отшельников старообрядцев. Было это в Глубоком логу.

На мой взгляд, вместе с окрестными хребтами, входящими в состав национального парка, Большой Таганай представляет самое концентрированное на Южном Урале сосредоточие красот и достопримечательностей. Если у вас мало времени, а хочется увидеть многое — не раздумывая отправляйтесь на Таганай.

Хребет Большой Таганай полностью находится на территории НП «Таганай». В настоящее время в этом районе Таганая действует несколько туристических приютов: на Белом ключе, на Гремячем ключе, в здании бывшей метеостанции «Таганай-гора» и под горой Круглица, на ЧеГРЭСовской дороге, на месте, где когда-то стоял дом обходчика.

Конечно, самая удобная отправная точка для начала путешествия по Таганаю — Златоуст. Поэтому, чтобы попасть на Таганай, нужно перво-наперво добраться до этого города. Затем добраться до поселка Пушкинский. Если вы приехали на поезде, с вокзала ходят маршрутки. Ну и вообще, кто не знает в Златоусте про Таганай? Здесь можно нанять такси и попросить подбросить к Таганаю. И вас отвезут на кордон в поселке Пушкинский. На Таганай можно пройти и пешком. Мимо тюрьмы и частного сектора. В таком случае вы выйдете на Киалимскую дорогу, ведущую на север вдоль Большой Каменной реки. Удобный вариант при заброске на Круглицу и другие удаленные части Таганая, в том числе на Таганай Дальний. По тропе от кордона, в поселке Пушкинский удобно ходить на Двуглавую сопку (Малый Таганай) и Откликной гребень, поскольку не надо пересекать эту самую реку. 

 

Гора Большой Иремель.

«Большой Иремель, гора на Южном Урале, в респ. Башк., высшая вершина массива Иремель, в 10,5 км на ЮВ от п. Тюлюк.» — Н. Рундквист, О. Задорина, «Энциклопедия Урала», 2013 г.  Г. Большой Иремель находится в центре горного массива Иремель, вокруг которого, в свою очередь,  расположены: на западе — хребет  Бакты, на севере — хребет Ягодный, а на востоке — хребет Аваляк. Другие вершины массива: г. 1351 м и г. Жеребчик (12184 м) — на ЗСЗ, г. Сукташ (1393 м), г. Кругозор (1406 м) и г. Малый Иремель (1449 м) — на С.

Кроме того, вокруг Иремеля из тайги возвышаются горы Сундуки (891,2 м) и Синяк (1067,7 м), тоже являющиеся его частью. Через небольшой хребет Малый Иремель, иремельская система соединяется с хребтом Аваляк. Иремель орографически является частью Аваляка, его пасынком, однако затмил его высотой и популярностью. Главная вершина массива, Гора Большой Иремель, имеет высоту 1582 м, являясь второй вершиной на Южном Урале, после Большого Ямантау, которому она уступает всего 60 метров по высоте.

Карта Иремель:

Просмотреть Большой Иремель. на карте большего размера

Ороним «иремель» часто переводят с башкирского как «седло героя». Но здесь ведутся шумные споры и баталии, которые в рамках краткой справочной статьи нет смысла освещать. Добавлю только, что Иремель для башкир была горой священной во все времена и если как-то название горы и толкуется с башкирского языка, то этот факт должен учитываться. Но вполне возможно, что название у Иремеля более древнее, еще добашкирское. Поскольку башкиры пришли на Южный Урал всего тысячу лет назад, такую величественную гору прежние народы не могли не оставить без внимания. Интересный факт. Не так далеко от Иремеля, к северо-востоку, близ хребта Нурали протекает речка, которая также называется Иремель. При этом связи между горой Иремель и рекой, кроме одинакового названия, не прослеживается.

Теперь кратко о легендах Иремеля. Легенд про Иремель великое множество. Тем более, что количество их увеличивают современные авторы, выводя Иремель священной горой арийцев, местом, где Заратустра оставил потомкам послание и т.д. Это все больше похоже на плод больного воображения. Ведь таких людей гора Иремель привлекает постоянно. То тебе на горе Иремель энергетические столбы найдут, то молодильные яблоки. Хотя климат на Иремеле отнюдь не яблочный. Но сочинителей бреда это не останавливает. Кстати, гора Олимп, гора Меру и другие священные горы также находятся на Иремеле. Такой вот он южно-уральский шовинизма. Бессмысленный и беспощадный.

Однозначно, что Иремель почитался башкирами горой священной. Подниматься на вершину горы Иремель разрешалось самым почетным людям. Там устраивались молебны и различные ритуалы. Ведь башкиры долго были язычниками. А Иремель священной горой.

Известный белорецкий краевед, ныне покойный Алексей Дмитриев на основании рассказов местных жителей приводит легенду о том, что под горой Иремель, на берегу Тыгынского озера хоронили знатных башкир. Дескать их тела привозили даже из далеких краев. Сам же Дмитриев пишет, что на берегу озера они натыкались на ровные правильной формы холомики. Хотя за столько лет могилы должны были сравняться давно с землей. Ведь культ горы Иремель приходится на раннее средневековье.

Стоит заметить, что русские поселенцы также почитали гору Иремель. Из рассказов местного батюшки из Тюлюка, отца Петра Назарова, раньше, если случалась, скажем засуха, собирался крестный ход и люди шли просить у Иремеля дождя. Здесь непонятно, откуда у русского работного люда родился культ горы Иремель. Очевидно, переняли у местного башкирского населения.

Еще по одной легенде про гору Иремель башкиры уходили к Иремелю, спасаясь от притеснения русских заводчиков. Они увели туда табуны лошадей и своими кострами растопили вечную мерзлоту, которая была в окрестностях горы. Есть, правда другое толкования этой легенды горы Иремель. Башкиры уходили в горы не от русских заводчиков, а от нашествия монголов. Т.е. куда ранее заполыхали костры в окрестностях Иремельского массива.

Еще по одной из легенд на Иремель поднимался царь Александр I, будучи в путешествии по Южному Уралу. Для него была прорублена специальная дорога, которая осталась в памяти народной, как Александровская.

А есть еще история золотонош, шедших тропами через гору Иремель и прятавших там свое золото. Легенд горы Иремель, дошедших к нам из глубины веков, я еще раз повторюсь, много! Чтобы всех их записать, потребуется очень толстая тетрадь.

Коротко о достопримечательностях Иремеля. Рядом с селом Тюлюк находятся в небольшом каньоне остатки мельницы. Место называется Ущелье Ларькина. Это совсем рядом с селом. Как рассказывают, на реке Тюлюк стояло несколько мельниц. Даже гора рядом с их бывшим распололожением называется Мельничная. 

С севера от Иремеля находятся Тюлюкские озера-болота. А с востока Тыгынаская котловина с Тыгынскими болотами, откуда открывается завораживающий вид на гору Иремель.

Горное плато под вершиной горы Большой Иремель — субальпийский луг, переходящий в тундру. Здесь множество редких растений. Эндемиков и реликтов.

На вершине Иремеля – горная тундра. Большой Иремель (Кабан) – плоская столообразная вершина, обрывающаяся в тыгынскую котловину. С другой стороны горы – обширное плато. Вообще интересен не сам Кабан, а все, что вокруг него находится. Это многообразная природа с тайгой, тундрой, скалами и болотами. Не зря в последнее время Иремель стал очень популярен. Ввиду чего и был организован природный парк «Иремель». Который, правда, нисколько не решает возложенную на него функцию природоохраны и регулирования потока посетителей. Как может решать проблему охраны горы Иремель шлагбаум среди леса, неохраняемый, да к тому же закрытый?

Сделать это можно от трассы М5, через г. Юрюзань и село Тюлюк. Или же от Белорецка, через деревню Николаевку. Там и там в последнее время активно развивается индустрия туризма, в виде небольших частных гостиниц, а также организаций различных конных и пеших туров. Зимой – на снегоходах. Главной целью посещающих Иремель, конечно же,  является гора Большой Иремель. Это и понятно. Во-первых, к Большому Иремелю пробита хорошая торная тропа. Во-вторых, это самая высокая точка округи. А куда при ограниченном времени, если не на Большой Иремель, пойдешь? Вот и ходят. И хорошо что так, поскольку не допекают остальные части массива, тот же Малый Иремель, объявленный с созданием парка заповедной зоной.

 

Хребет Большая Сука.

Хребет Большая Сука карта:

Просмотреть Хребет Большая Сука. на карте большего размера

Хребет Большая Сука пролегает по Челябинской области, недалеко от г. Бакал, вытянут с ЮЗ на СВ в верхнем правобережье р. Юрюзань, его длина около 20 км, высоты — свыше 1000 м. Наиболее значительные вершины с севера на юг : г. 1102 м, г. 1139,6 м , г. 1080 м, г. 1194 м (высшая точка Большой Суки), г. 1130 м, г. 1105 м, г. 1168 м, г. Пески (1054 м), г. Мал. Увал (1006,7 м).

Есть четыре версии происхождения оронима СукА. Толкование выводят от татарского «сука»-«соха», башкирского «сукы» — «сопка», «островерхая вершина» и башкирского «суук» — «холодный».  Еще по одной версии — от слова «сукан» — «лук». То есть СукА — луковый хребет. Действительно на Суке растет много черемши, «медвежьего лука». Да и на старых картах хребет обозначен именно как Сукан.

Любопытное наблюдение приводит известный топонимист Урала, А.К. Матвеев: « … русские жители из села Тюлюк называют хребет Сука, мотивируя это тем, что там очень неудобные места для ходьбы…» Надо сказать, что это действительно так. Большая часть хребта представляет собой узкие скальные гребни по которым то и дело приходится карабкаться.

Хребет Большая Сука изобилует скалами, утесами, уступами и крутыми сбросами. Но в северной части его находится обширное тундровое горное плато. Практически плоское, откуда открывается прекрасный панорамный вид на близлежащие горы.

Хребет интересен как объект выходного дня. Его посещение удобно совместить с посещением Фонтана у истоков реки Малая Сатка, а также хребтов Уван, Нургуш и Зюраткуль. С точки зрения экскурсии интересна дорога, идущая от села Катавка в поселок Сибирка, через перевал Плечо Большой Суки. Еще он называется Сибирский перевал. Мало где еще на Южном Урале найдется такая простая дорога на высоту в тысячу метров, за исключением, лишь наверное, дороги, ведущий на вершину горы Дунан-Сунган. Но об этом в другой статье. Всего пара-тройка километров по дороге от Катавки и немного вскарабкаться от перевала по курумам, вправо или влево.

Стоит заметить, если вам интересны краеведение и этнография, весьма познавательным будет общение со старыми жителями села Катавки. Катавский говор филологи относят к отдельному диалекту.

 А самоназвание катавцев — шматЫ. Когда мне приходится бывать в Катавке, я с большим удовольствием стараюсь пообщаться с местными дедушками или бабушками. Такой интересной и самобытной речи более вы нигде не услышите!

Добраться до Большой Суки можно по федеральной трассе М5 «Урал», повернув с трассы на село Катавка, что находится под самым хребтом. Надо сказать, что сама дорога на перевале подходит практически к курумам, что сбегают со склонов Большой Суки. К южной оконечности хребта удобно добраться по дороге от города Юрюзань до деревни Тюлюк, доехав до поляны, где раньше находилась деревня Петропавловка, а от нее по старой лесовозной дороге и по тропе наверх.

 

Хребет Бакты.

Карта хребет Бакты:

Просмотреть хребет Бакты. на карте большего размера

Вместе с ней ушла и деревня. Уже в заброшенной Юрюзанке, при съемках фильма «Вечный зов» была сожжена целая улица покинутых домов.

Протяженность хребта около 25 км. На Всего на хребте насчитывают 13 вершин, из них -7, выше тысячи метров. Наиболее значительные с севера на юг: безымянная вершина (1006 м.), 1013, г. Белые гребни (1078 м.), г. Маяк ( 1042 м.), безымянная вершина ( 1037 м.), безымянная вершина ( 1020 м.).

По некоторым документальным свидетельствам, в недалеком прошлом Бакты и Кумардак

местными жителями не различались и считались одним хребтом, носящим название Бакты. Причем местное население, в поселке Тюлюк называет хребет «бихта» или «бикта».

Известный уральский исследователь-топонимист А. К. Матвеев выводит название хребта из башкирского «багыу» — «смотрел», «глядел» и «бакты» — «ворожил». Почти также объясняется топоним в «Словаре топонимов БАССР»: от «бак» — «смотри», «смотровая». Таким образом Бакты – это смотровой хребет или гора. Стоит заметить, что Бакты не оригинален в таком названии. Например небольшой хребет Ману (от башкирского «мана» — «смотри») есть на самом востоке Башкирии, в нижнем течении Лемезы.

Хребет Бакты интересен своими чрезвычайно живописными скальными гребнями. Основная часть его вершин представляет собой скальные обрывы и стенки, напоминая бастионы крепостей и спины сказочных драконов.

В этом плане Бакты стоит в одном ряду с наиболее живописными скальными хребтами Южного Урала — Инзерские Зубчатки и Ялангас. Очень красив Бакты осенью, когда там полыхают золотом лиственницы.

С севера на Бакты просто добраться из поселка Тюлюк, где хребет начинается прямо за огородами. С южной стороны – из поселка Верхнеаршинский. При заходе с Верхнеаршинского следует принимать во внимание, что самая южная часть хребта находится в Южноуральском природном заповеднике, а на перевале Чертовы Ворота, между Бехтой и Бакты находится егерьский кордон, который лучше обойти справа.

Видео хребет Бакты:


Поделиться:

Добавить комментарий