Река Тюльма (Тюльмень)

Река Тюльма (Тюльмень) от истока до устья полностью протекает по территории Южноуральского природного заповедника. До 1979 года на реке находилось 4 деревни, три из которых были выселены с заповедной территории. В настоящее время река протекает по полностью безлюдной территории, на которой не ведется никакой хозяйственной деятельности. Поэтому воду в Тюльме можно считать одной из самых чистых на Южном Урале. Она прозрачнее воды Инзера, вода которого тоже считается чистой и может употребляется для питья без кипячения.

Тюльма (Тюльмень) доступна для сплава в большую воду. На реке нет порогов, но русло во многих местах усеяно валунами, которые в большую воду образуют валы. Уклон русла доольно большой и течение у реки быстрое. Поэтому опасность могут представлять завалы из топляка. Интересен маршрут выходного дня, «ассинская кругосветка». С пешим заходом из деревни Ассы через перевал до реки Тюльмы (устье р. Ямашта) и сплавом по Тюльме и по Инзеру до Ассов.

В верховья Тюльмы (Тюльменя) можно попасть от г. Катав-Ивановск, через п. Нильский, по старой дороге на бывший поселок Верхний Тюльмень. Следует помнить, что при пересечении дороги с р. Быстрый находится кордон егерей, охраняющих вход в заповедник, посещение которого без особого разрешения администрации запрещено. Егеря могут встретиться и на участке Средняя Тюльма — Ямашта. Там у них проходит маршрут патрулирования. В нижнем теченье на Тюльму (Тюльмень) можно попасть от ж.д. станции Тюльма, по навесному мосту через р. Инзер.

Хребет Ягодные горы.

карта хребта Ягодные горы:Просмотреть Хребет Ягодные горы. на карте большего размера

Раньше Ягодные горы назывались Елауды (Елавда), т.е. облизанные. Связано это очевидно с формой рельефа хребта. Действительно они не остроконечные, у сглаженно-увалистые. В некоторых специальных трудах конца 19 века, Ягодные горы уже рассматриваются, как южное продолжение хребта Елауды. В 20 веке название Елауды уступило на карте названию Ягодные горы. А.К. Матвеев делает вывод, что и раньше местное башкирское население разделяло южную часть хребта Елэк-Тау (Ягодные горы) и северную – Елауды. Название Ягодные горы, очевидно, происходит из-за того, что вокруг хребта находится множество болот, богатых ягодами.

Сам хребет ничем не примечателен. Главная вершина г. Большая Ягодная представляет из себя курумистую довольно живописную поляну среди лесотундры. Откуда открывается один из лучших видов на Южном Урале. Достопримечательностями хребта служат и его окрестности, а именно большое количество верховых болот. Это Тюлюкские озера, находящиеся в горной котловине между Малым Иремелем, хребтом Аваляк и Ягодными горами, откуда берет свое начало река Тюлюк. А также Большое клюквенное болото> к северо-востоку от хребта, Большекылские болота к северу от Ягодных гор.

Как доехать до хребта Ягодные горы? Хребет Ягодные горы довольно удален от населенных пунктов. Местность вокруг Ягодных гор чрезвычайно глухая и людьми посещаемая редко. Все дороги, которыми раньше пользовались при лесоразработках и для сообщения между окрестными деревнями постепенно зарастают. Добраться до Ягодных гор можно с запада из поселка Тюлюк, по верхним покосам и старой дороге на Кирябинку и Новохусаиново. У южной оконечности хребта дорога разветвляется. Влево отходит дорога, идущая вдоль западного склона Ягодных гор. Правая дорога переваливает через южный отрог хребта и идет через Тюлюкские озера в Новохусаиново.

С востока, из села Кирябинка можно также попасть на Ягодные горы, выехав на вышеобозначенную дорогу. Кроме того есть еще несколько старых дорог, актуальных для маршрута на внедорожнике или квадроцикле.

При посещении хребта требуются навыки ориентирования и работы с картой или спутниковым навигатором. Интерес представляют конные маршруты или же проезд на внедорожниках. Следует помнить, что западная часть хребта горы находится на территории национального парка «Зюраткуль», где следует соблюдать правила его посещения.

Стерлитамакские шиханы

Но ценность их не в этом. Стерлитамакские шиханы – это коралловые рифы-острова древнего Пермского моря, которое плескалось здесь много миллионов лет назад. И так легко добываемый известняк, ничто иное, как остатки древних моллюсков, живших здесь в глубокой древности.Он так и называется — биогенный известняк и обладает высокой чистотой. В этом можно убедиться, если подняться, например на один из стерлитамакских шиханов, Юрактау. На его вершине можно увидеть окаменевшие кораллы, древние молюски. Геологи это место называют коралловой тропой. Правда и змей там тоже много, поэтому нужно быть предельно внимательным и смотреть под ноги.

Стерлитамакские Шиханы весьма живописны. Их не заслоняют горы и от того видны они из далека. Особенно выделяется шихан Юрактау, конусообразной формой своей похожий на пик. А выходы белых известняков из далека напоминают пятна снега на его склонах.

В последние годы в виду того, что запасов сырья на карьере Шах-Тау остается мало, в недрах Сырьевой компании, занимающейся разработкой сырья для ОАО «Сода» созрел план по разработке следующего из трех шиханов. Пока выбор падает на Юрактау и Тратау. И чаша весов склоняется не в пользу послденего. Общественностью предпринимаются шаг по защите стерлитамакских шиханов. Но не известно пока чем закончится.

Как доехать до Стерлитамакских шиханов? До шиханов добраться не сложно. По трассе Уфа-Оренбург, через город Стерлитамак. Далее нужно выехать на Старобелорецкий тракт, по мосту через Белую. Если нужно попасть на Куштау (Долгий) и Юрактау, то нужно повернуть налево, на поселок Мебельный. Если вам нужно на Тратау, то нужно ехать по направлению к Ишимбаю.

Стерлитамакские Шиханы на карте:

Просмотреть Стерлитамакские шиханы. на карте большего размера

Хребет Шайтантау.

Просмотреть Хребет Шайтантау. на карте большего размера

В народе этот хребет называют Шайтантау, что в переводе с башкирского означает «Чёртова гора» или горы Дьявола, так как там часто дуют сильные ветра и бывают резкие перепады температуры.

Крутые склоны на Шайтантау нередко сменяются обрывами, холмы, гряды и горные балки часто увенчаны скалистыми останцами высотой до 10-15 м.  Современный рельеф хребта Шайтантау возник в неоген-четвертичное время в результате действия водной эрозии и расчленения реками.

Являясь частью Уральской горноскладчатой страны, хребет Шайтантау даёт чёткую иллюстрацию того, что Уральские горы рождались дважды. В конце палеозоя они возникли в результате мощного складкообразования и достигали высоты 7-8 км. В мезозое горы практически прекратили свое существование и превратились в равнину, местами даже затопленную морем. Второе рождение Уральских гор связано с эрозионным расчленением мезозойского плато речной сетью в плиоцен-четвертичное время. В результате возник феномен такого ландшафта, при котором равнины оказались выше гор.

С Шайтантау стекает в Сакмару и Куруил множество горных ручьев, но летом они почти все пересыхают. Их днища представляют собой беспорядочное нагромождение крупных камней.

Леса на Шайтантау почти сплошь лиственные. По узким глубоким северным распадкам растут густые леса из липы, осины, ильма и берёзы. Липовый подлесок, придавленный к земле навалом снега, образует непролазные заросли. У верхней границы леса, на седловинах и местами на водоразделах, господствуют редкостойные берёзово-осиновые рощицы. Западные и южные склоны хребта Шайтантау, а также вершины распадков заняты светлыми дубняками с густым травяным покровом из сныти, вейника, ежевики. Иногда на опушках леса и вершинах оврагов возвышаются одинокие сосны и лиственницы.

Хребет Зюраткуль.

Хребет Зюраткуль карта:Карта хребта Зюраткуль:Просмотреть Хребет Зюраткуль. на карте большего размера

Обычно название хребта Зюраткуль считают вторичным от гидронима Зюраткуль. Имеется несколько версий возникновения названия озера. По первой, «зыярат» — «кладбище», «куль» «озеро», т.е. Зюраткуль – «озеро-кладбище». В пользу версии приводят рассказы о многочисленных могильниках древних людей на берегах озера, а также конечно одну из легенд о неравной битве войска Салавата Юлаева с царскими войсками. Есть и другая версия. По которой, «зюраткуль» – «озеро-средце», от башкирского «зюрак» — «сердце». Действительно, еще до того, как на озере была построена плотина, озеро сверху формой напоминало сердце. Однако есть еще версия и легенда, рассказывающая о том, что Зюраткуль – «озеро, в котором как в зеркале отражаются горы». А. К. Матвеев ставит вообще под сомнение первичность названия озера, и приводит свои доводы, опираясь на исторические документы, что озеро названо по хребту. И что часть хребта, Круглая сопка, за свою форму называлась Зюрякташ, т.е. «сердце-камень». Подробное топонимическое исследование в рамки краткой обзорной статьи не входит. Замечу лишь только, что часто, когда вроде бы название лежит на поверхности, при пристальном рассмотрении оказывается все очень сложно. Тем не менее имеем что имеем: хребет Зюраткуль и озеро Зюраткуль, неразрывно связанные с друг другом.

При своих небольших размерах, хребет Зюраткуль богат на достопримечательности. От дороги, до подножия хребта проложена деревянная экологическая тропа и первое, что видят посетители, это плато в центральной части хребта Зюраткуль с группой белых скальных останцев, которые называются «медведи», названные так за характерную форму. Это высшая точка хребта Зюраткуль. С плато открывается красивый вид на озеро, Нургуш и Голую сопку, конусообразную вершину практически идеальной формы, что лежит на самом юге хребта Зюраткуль. Считается, что Голая сопка — палеовулкан.

 На самом юге хребта находится и урочище столбы. Это группа гигантских останцев, рядом с которыми были найдены капища древних людей.

А совсем недавно на склоне хребта Зюраткуль был найден геоглиф — гигантское изображение лося, выложенное камнями. По масшатабам это то же самое, что всемирно известные изображения в пустыне Наска. Хотя утверждение, что это геоглиф весьма спорно. Сотрудники парка с усмешкой говорят, что это всего лишь остатки дорожки, на которой тренировались спортсмены-биатлонисты.

Вот, такие они достопримечательности хребта Зюраткуль.

Хребет Зюраткуль идеально подходит для экскурсии выходного дня и подходит для восхождения неподготовленным людям.

Как доехать до хребта Зюраткуль? Добраться до Зюраткуля просто. От федеральной трассы М5 «Урал», в маленький поселок Зюраткуль проложена дорога, по которой постоянно автобусы привозят туристов. Хребет находится на территории НП «Зюраткуль», поэтому здесь следует соблюдать правила, установленные при посещении парка. Стоимость проезда составляет 40 рублей с человека. Или 20 рублей, если вы житель Саткинского района Челябинской области, на территории которого расположен нацпарк.

Хребет Уреньга.

Карта хребта Уреньга:

Просмотреть Хребет Уреньга. на карте большего размера

Хребет Уреньга — один и из самых протяженных хребтов. Без Ягодных гор протяженность Уреньги составляет около 70-ти километров.

Наиболее значительные высоты Уреньги с севера на юг: г. Первая сопка (1165 м.), г. Вторая сопка или еще Голая гора, (1198 м.), высшая точка хребта. Гора Два брата, или еще Третья сопка, (1027 м.) Сундуки (993 м.), Безымянная (1029 м.), Безымянная (1078 м.), Безымянная (1139 м.), г. Елавда (1118 м.) и г. Караташ (1052 м.)

Назване хребта, Уреньга восходит к татарскому «эрэнге» «клен», «кленовый», так был записан ороним у златоустовских татар еще в 18 веке. Хотя по-башкирски клен «саган». В некоторых изданиях приводится также значение «Урангетау», т.е. «извилистая гора». Второй вариант толкования слова «уреньга» видится более приемлемым, поскольку трудно среди горной тайги хребта Уреньга найти клен. А то что хребет Уреньга извилистый, это видно издалека. Хотя может быть название у Уреньги еще древнее и до башкирское. Таких примеров на Южном Урале много и вполне возможно, что Уреньга один из них. В Златоусте, если вы пойдете в музей или на экскурсию вам скорее всего расскажут легенду «Клинок Уреньги», специально придуманную для туристов. Послушать интересно, но суть происхождения названия Уреньги она конечно же не раскрывает.

Находясь большей частью в труднодоступных местах, хребет Уреньга наиболее интересен в северной части, куда проще всего добраться от города Златоуст и трассы М5 «Урал». Большая часть Уреньги это покрытые лесом горы-останцы, находящиеся далеко от человеческого жилья. Хребет Уреньга и посещается туристами гораздо реже, в сравнении с лежащим на севере от Златоуста Таганаем. Хребет находка для любителей долгих походов по южно-уральской тайге. Тем не менее на Уреньге есть на что посмотреть и хребет богат на различные изюминки. Что стоит посмотреть на Уреньге? В первую очередь стоит обратить внимание на цепочку скал останцев между Первой и Второй сопками на севере Уреньги. Эта часть хребта называется Высокая Уреньга. Здесь интересные скальные ландшафты. Есть тропа и избы. Эта часть хребта Уреньга посещается довольно часто. Сюда, на Высокую Уреньгу приходят жители Златоуста на прогулки. Приезжают и люди с других городов, поскольку машину оставить просто, трасса М5 взбирается неподалеку на самый перевал Уреньги.

С исторической точки зрения Уреньга тоже весьма интересен. Здесь сохранился участок древней трансуральской дороги, называемой «Казанская тропа». Она переваливает хребет Уреньга между г. Два брата и Вторая сопка. Также интересна старая дорога, ведущая от Большого Нургуша к Уреньге, известная еще как «воровская тропа». По этой дороге когда-тоугоняли лошадей с Саткинского завода в Зауралье. Считалось, что если будешь ходить по этой дороге, то и сам станешь вором. Интересна легенда про гору Свиридиху, что лежит между Нургушем и Уреньгой. Места возле Уреньги у местного населения издавна пользуются недоброй славой. Часто можно услышать рассказы, о встреченном в окрестностях Уреньги лешим и прочей нечистой силе. Надо сказать, что места вокруг хребта Уреньга действительно с чертовщинкой и одному там лучше не ходить.

Как доехать до Уреньги? Если не принимать во внимание, что северная часть хребта Уреньга находится прямо в городе Залтоусте и по его склону ходит трамвай, то под самыми интересными местами будем подразумевать Высокую Уреньгу. Туда проще всего добраться с федеральной трассы М5 «Урал», с перевала, где находится поворот с трассы на Златоуст и кафе. Когда-то здесь находилось кафе «Уреньга», о котором знали все дальнобойщики. пересекающие Южный Урал. Сегодня кафе на перевале другое, но машину оставить не проблема. Можно договориться даже об охране, заплатив небольшую. сумму. Не далеко от кафе начинается тропа на Уреньгу, поэтому очень удобно.

Еще один путь на Уреньгу — с востока, от деревни Веселовка, по старой дороге. Наверх, на перевал можно заехать даже на внедорожнике. А в южную часть хребта Уреньга добираются обычно со стороны Учалинского района Башкирии или же от поселка Тюлюк, мимо Ягодных гор.

Хребет Уван. Гора Уван.

Карта хребта Уван:

 Просмотреть Хребет Уван. на карте большего размера

Уван разделяется на две параллельные ряды, Большой и Малый Уван. Главные вершины Увана: г. Большой Уван, (1222,4 м.) и Малый Уван, (1014 м.). Кроме того на Большом Уване имеются две безымянные вершины: 1054 м. и 1054 м.

С башкирского на русский слово «уван» переводится как «курган». Существует легенда, что под курганом похоронен бедный пастух, сердце которого не выдержало измены красавицы Ай. В общем обычная история о несчастной любви, которых много в башкирских эпосах. Тут напрашивается два вывода. либо башкирские сказители любили эксплуатировать подобную тему, либо все было выдумано гораздо позднее ушлыми и циничными работниками от тур-индустрии. Между тем, с какой стороны на Уван не взгляни. везде виден курган на вершине Большого Увана.

На Уване, как и на большинстве хребтов южноуральского среднегорья – курумы и горная тундра. Хребет интересен с точки зрения экскурсии выходного дня, поскольку доступен и при подъеме не требуется большой подготовки. Наиболее удобное место для подъема – от кордона Алимпиев.

Как доехать до Увана? Сюда можно опасть от федеральной трассы М5, проехав через село Сибирка к кордону Алимпиев, ныне приют «У трех вершин» НПП «Зюраткуль». Добраться также можно и из села Катавка, по дороге через Сибирский перевал, на хр. Большая Сука. Хребет Уван находится на территории национального парка «Зюраткуль», поэтому при въезде придется заплатить по 40 рублей с человека.

Озеро Большой Еланчик. Южный Урал. Челябинская область.

Впадает в озеро речка Шумиха, вытекает Кунгуруша (Кундурма), впадающая в озеро Чебаркуль. Отметка уреза воды в Еланчике составляет 363 м. Оно самое верхнее в цепочке озер, соединенных протоками: Еланчик, далее на север Чебаркуль (323 м), еще севернее Большой Кисегач (317 м), Малый Кисегач (315), Миасово (291 м), откуда вода попадает в реку Миасс. Разница между Еланчиком и Миасовым составляет 72 метра.

Карта озера Большой Елачник:

Просмотреть Озеро Большой Еланчик на карте большего размера

Если посмотреть на карту, то между многими южноуральскими озерами существуют протоки. Если их нет, то там находятся болотистые понижения. Когда-то, до понижения уровня воды или же до поднятия гор, все это было одним целым и представляло небольшое море. В частности до сих пор прослеживается болотистое понижение от Большого Еланчика в сторону Ильменского озера. Также как и от Ильменского в сторону Большого Еланчика.

С башкирского «еланчик» — змеиный. Т.е. змеиное озеро. Название такое дано было либо за изогнутую форму озера, либо за большое количество змей, что водились в округе. Вообще такое название для Южного Урала не редкость. Есть названия Большая Елань, Елань-Елга и др.

На восточном берегу озера есть урочище, называемое «Карандашные ямы». Эти ямы появились в 1826 году, при поисках графита, которые вел начальник Златоустовских заводов и талантливейший ученый-металлург, инженер, Павел Петрович Аносов. Графит ему требовался для опытов для выплавки булатной стали. В 1842 году Аносов принял решение о выпуске в г. Златоусте карандашей. Графит для них поставлялся с этого месторождения.

С юго-восточной стороны берега озера застроены базами отдыха и детскими лагерями. В принципе нет такого озера на Южном Урале, где бы ни строились базы отдыха и лагеря. В последние годы к ним прибавилось массовое строительство коттеджей. В летнее время озеро привлекает множество отдыхающих И это не мудрено, ведь извилистые берега озера, поросшие соснами очень и очень живпоисны.

Еще говорят как-то ершей, выловленных в Большом Еланчике отправили самому царю Петру 140 штук и каждый по фунту. Рыба сохранилась в Большом Еланчике и поныне. Но говорят уже не то, что раньше. Тем не менее с наступлением ледостава масса рыбаков из близлежащего Чебаркуля дружно отправляется на лед. Много рыбаков здесь и летом.

Северный берег Большого Еланчика находится совсем рядом с трассой М5. Если ехать от поворота на Миасс в сторону Челябинска, не доезжая несколько километров до поворота на Чебаркуль будет поворот направо, к базе Еланчик. 300 метров и вы на берегу озера.


Поделиться:

Добавить комментарий

Озеро Ворожеич. Южный Урал. Башкирия.

Откуда появилось название Ворожеич, к сожалению, мне неизвестно. А карагай по-башкирски – лиственница. 

Характеристики озера Ворожеич таковы: средняя глубина 3.7 м. Длина 1,5 км, ширина и 1 км, площадь зеркала около 2-х квадратных километров.

Отдых на берегах озера Ворожеич нечто особенное. Берега Ворожеича притягивают и не оставляют равнодушными. Здесь не многолюдно и очень уютно. Вдоль берегов в прозрачной воде плавают листья кубышек и кувшинок, отражаются силуэты невысоких гор. Берега озера  настоящий ботанический сад, устроенный самой природой. Здесь великое множество редких растений. занесенных в Красную книгу.

Хорошо остановиться на северном, возвышенном берегу. На юге, за озером и болотистым лугом видны дома старинного села Вознесенки. Это типичное, в былые времена зажиточное село, какие строили в Зауралье казаки и старообрядцы. В селе сохранилось множество старинных домов и православный, Свято-Вознесенский храм. Храм был построен на деньги, пожертвованные золотодобытчиками.

По рассказам старожилов, в тридцатые годы, храм хотели разрушить, но не получилось. Тогда со звонницы были сняты колокола. Главный был сброшен и отвезен на переплавку. А остальные сразу же исчезли. По легенде, один из колоколов утоплен в озере. 

Если будет время, то обязательно посетите гору Ауш и хребет Нурали, что находятся тоже не далеко, чуть севернее озера. Не скажу какая рыбалка на озере Ворожеич, но рыбаки тем не менее там появляются исправно.

Как доехать до озера Ворожеич? Дорога к озеру Ворожеич лежит от автодороги Учалы — Миасс, повернув в Комсомольске на Поляковку и Вознесенку.

Просмотреть Озеро Ворожеич (Карагайкуль) на карте большего размера

Фоторепортаж Озеро Ворожеич: http://www.isilgan.ru/2013/08/blog-post_26.html

Уважаемый Михаил! Если Вам не трудно, присылайте пожалуйста материалы на почту, я размещу. Или я могу сделать так, чтобы Вы могли самостоятельно размещать их на сайте. А то ссылки, как-то на спам похоже) Мне, кстати, про Вас Борис Прохоров рассказывал.

Река Сакмара.

Питание у реки Сакмары в основном снеговое. Среднегодовой расход воды в Сакмаре в районе устья составляет 4400 м3. Этим река превосходит реку Урал, в который впадает, на 1100 м3. Река Сакмара замерзает в конце ноября — начале декабря. Вскрывается Сакмара в середине апреля. Основные притоки Сакмары находятся справа, принося в реку воду с Зилаирского плато и Общего Сырта: Крепостной Зилаир, Зилаир, Большой Ик, Касмарка, Салмыш. В Верхнем течении Сакмара река горная, с порогами и шиверами. По выходу на равнину Сакмара разливается в ширину до 80 м и приобретает характер спокойной равнинной реки. В нижнем течении река Сакмара судоходна в большую воду.

Многих любопытных туристов, да и просто людей, интересующихся родным краем интересует, как же переводится слово «сакмара»? Есть несколько толкований происхождения гидронима «сакмара». По одной, это «река, находиться на которой нужно с опаской». В былые времена, на земли на восток от Сакмары часто подвергались набегам кочевников, отсюда и название. О другой версии, «сакмара» — «овечья рек», от «сху» — «овца», «маара» — «большая река». Во время сезонных миграций с юга на север, на берегах Сакмары сосредотачивались огромные овечьи стада, пригоняемые кочевниками. Здесь, на берегах Сакмары они находили хорошие пастбища, водопои и прекрасные условия для ягнения.

С точки зрения туризма, река Сакмара предоставляет отличные возможности для сплава с апреля по сентябрь на большом протяжении. Сплавляться оп Сакмаре  можно начинать от населенных пунктов Бекешево, Юмашево или Юлдыбаево. Берега Сакмары изобилуют живописными скалами, не уступающими по красоте знаменитым «бойцам» Чусовой  и камням реки Белой. Русло порожистое. Самым сложным и красивым порогом на Сакмаре считается четырехкаскадный порог Яманташ (Дурной камень). Слив последнего каскада достигает метра. Одним из украшения Сакмары является и место впадения в нее реки Крепостной Зилаир. Скалы при впадении его напоминают башни замка или крепости, от того он и имеет такое название.

Добраться до верховьев реки Сакмары можно по железной дороге Магнитогорск-Сибай, до станции Сибай, и далее по автодороге до начальной точки сплава, н.п. Бекешево, Юмашево и т.д. В нижнем течении Сакмары, ниже хребта Шайтантау к ее берегам можно подъехать по многочисленным сельским дорогам.


Поделиться:

Добавить комментарий